未来谁代表加州葡萄酒——仙粉黛还是赤霞珠？

老藤仙粉黛；图片来源：L'Italo-Americano

从20世纪开始，美国葡萄酒产业开始进入寒冬。1929年，美国爆发经济危机，进入大萧条时期，全国各行各业的经济都备受打击，包括葡萄酒行业。再加上当时颁布的禁酒令更是让葡萄酒行业雪上加霜。当时掀起了一波铲除葡萄园的浪潮，许多仙粉黛的葡萄藤在这个时期被损毁。但幸运的是，有一部分酒庄依靠当地市场存活了下来，保存了一定量的葡萄藤，这些葡萄藤成为现在加州极为重要的老藤仙粉黛。禁酒令结束后，加州将更多精力放在了赤霞珠上，其种植面积也迅速超过仙粉黛，而仙粉黛则被遗忘在了后花园中。

　　仙粉黛的再度崛起

图片来源：Thierry Lesparre

大萧条过后，大部分仙粉黛被制成基酒，用于酿造加强酒，或是与佳丽酿（Carignan）和小西拉（Petite Sirah）进行混酿。这两种酿造方法都掩盖了仙粉黛本身的特性，使得加州人越来越喜欢赤霞珠，越来越轻视仙粉黛。但是这时候两位“伯乐”站了出来。20世纪70年代，保罗·德雷柏（Paul Draper）与乔尔·彼得森（Joel Peterson）发现了老藤仙粉黛的魅力，老藤仙粉黛的成熟度比年轻的仙粉黛要好，避免了成熟时间不一的问题。此外，老藤仙粉黛的产量极低，酿造出来的葡萄酒风味凝练、酒体饱满、果香浓郁，符合美国人的口味。因此，保罗与乔尔开始在加州大力推广用单一仙粉黛酿造的红葡萄酒，使其重新进入美国人的视野之中，回到顶级葡萄酒之列。

保罗·德雷柏酿造的仙粉黛红葡萄酒；图片来源：Goodwine

1972年舒特家族酒庄（Sutter Home Winery）的酿酒师鲍勃·曲雀罗（Bob Trinchero）则为仙粉黛带来了不一样的改变。曲雀罗在酿造迪弗园仙粉黛（Deaver Vineyard Zinfandel）时，想通过抽走一些“水分”，使得酿造出来的葡萄酒有更深的颜色、更高的单宁。而被抽走的这些“水分”仍带有一丝淡淡的粉色，所以曲雀罗将这部分低浓度的葡萄汁也进行发酵装瓶，并将其命名为白仙粉黛（White Zinfandel）。最初的时候，白仙粉黛一般都是干型，如今甜型的白仙粉黛则源于一场意外。1975年，曲雀罗在酿造白仙粉黛的时候由于操作失误，导致葡萄酒中的酵母全部死亡，因此葡萄酒中就有了很高的残糖。但是这款“失败的”葡萄酒在装瓶出售后却意外地受到人们喜爱，残留的糖分与仙粉黛的高酸正好相得益彰，而葡萄酒的甜度又强化了果香，少量单宁、清新的酒体也使得葡萄酒变得更加易饮，因此在极短的时间内，这款半甜的白仙粉黛火遍加州。

　　加州仙粉黛以其独特且多样的风格赢得了消费者的认可，如今谈起仙粉黛，第一反应自然是加州。因此，未来代表加州的葡萄品种仍看仙粉黛。