发明用橡木桶酿酒的人是谁？葡萄酒发展历史

法国干邑地区出產的白兰地通常必须经过一到两年的桶中熟陈，美国人在一七○○年代末至一八○○年代初的崇法潮时期，往往将此视為品质象徵。考德瑞的研究报告指出，一七九三年时，美国出现了标榜陈年的威士忌，到了一八一四年，少数蒸馏厂对外宣布其酒品的熟陈年数。然而，大部分的威士忌仍然一般，直接用原酒掺水调降酒精浓度（喝到掺水的算是幸运了——很多都掺杂更糟糕的东西；食品卫生法还要等到许久之后才会上路）。

人们知道，灼烧旧木桶内侧可以消除前一种内盛物的味道。然而，波本酒的行规要求必须使用新木桶，而且桶内也须先经火烤。考德瑞不确定这是谁订的规矩。将旧桶灼烧碳化后再供威士忌使用的作法，在当时已经相当普遍，而大家也非常清楚它的好处，以致威士忌专用的新桶也被纳入例行性的灼烧碳化程序，他写道，史料中找不到任何对此作法的重大革新，由此可知这是一种逐渐形成的习惯。

逐渐形成的习惯在一八四○年代正式定形。美国法律规定，波本酒必须在烘烤过的新橡木桶中陈放一段时间熟陈。英国仿而效之，立法规范以苏格兰威士忌命名的商品必须符合哪些标準，不过并未限用新桶。（单一麦芽威士忌业者经常使用装过其他酒类，譬如雪利酒、波本的空桶来熟陈威士忌，有时还会採用过桶（finish）方式，為威士忌带来其他酒桶的异国风味，如先前装过马德拉葡萄酒（Madeira）或兰姆酒的酒桶——最后你会在杯中尝到各种风味。）

木桶的角色逐渐改变，从最初的单纯载具蜕变成内容物的一部分。除了单纯做為运送啤酒、葡萄酒、烈酒的容器外，木桶儼然已成為製酒过程裡不可或缺的一环。木材中的某些特质，假以时日能让桶中平凡、青涩、低酒精含量的葡萄汁液缓慢演变，转化為芳醇、圆润的葡萄佳酿——也能让月光原酒变身為波本，让白龙舌兰昇华為陈酿龙舌兰（tequila añejo）。

直到最近三十多年来，研究人员才开始研究平凡的木桶究竟如何提升酒质。人们在製桶程序中改变了木材特性。木桶的组成要素消溶於储藏其中的酒液。经过岁月积累，木桶赋予储放其中的酒液崭新的风味